Jos olet kaivannut jännitystä, joka saa sydämen pumppaamaan ja adrenaliinia tulvii suonet, kokeile heittäytyä alas jyrkkää freeride-kurssia. Sen pitäisi testata pyöränkäsittelytaitosi äärimmilleen ja opettaa sinulle muutamia arvokkaita oppitunteja.

Mutta se on hyväksikäyttö, joka on suunniteltava huolellisesti etukäteen. Vähemmän hektisessä ajossa mekaaninen vika tai ohjausvirhe ei ole suuri ongelma edes teknisellä radalla – aina voi laittaa jalkansa alas.

Mutta kun väistät puita, työnnät kirjekuorta ja lähettelet reunaa, kuuluisa Murphyn laki pätee: Valmistaudu olettaen, että tapahtuu pahin. Sinun ja pyöräsi on toteltava Murphyä – ja näin se tehdään.

Oletetaan, että sinulla on tavallinen maastopyörä ja sinulla on halu käydä freeride-kurssilla ensimmäistä kertaa. Pyöräisi voidaan soveltaa tiettyjä päivityksiä, jotta pysyt poissa ensiapuun, ja esittelemme ne puolestasi.  

PAINO

Tämä ei ole se painoa säästävä harjoitus, jota monet muut kilpapyöräilijät käyvät läpi. Jos ehdottamamme freeride-muokkaukset lisäävät pyörääsi painoa, älä huoli – sillä painovoima on puolellasi. Räätälöidyt freeride-koneet voivat painaa jopa lähes 40 paunaa, eivätkä ne koskaan pääse ensimmäisenä mäen huipulle. Kevyt paino ei ole etu, kun koko idea on laskeutua yhtä nopeasti kuin lepakko ulos helvetistä.  

SUSPENSION

Pääasiallinen freeride-huomio ei ole niinkään pyörän runko; voit tulla toimeen sillä mitä sinulla on. Mutta etu- ja takaiskujen suorituskyky on elintärkeää. Varaa siis aikaa ja asenna nämä kohteet huolellisesti. Kiipeä pyörälle sarja, kengät ja kypärä päässä.

Säädä sitten painuma +-22% eteen ja +-30% taakse. Jäykempi on parempi todella kovassa radassa. Jousituksen liike voi olla mitä tahansa viidestä seitsemään tuumaa, ja saatat tarvita vahvemman jousen estääksesi renkaiden pohjan kokonaan, kun hyppäät kyhmyjen yli.

PYÖRÄT

Tässä kumi kohtaa kiven, ja sinun on parasta olla valmis pahimpaan. Tämä tarkoittaa 36 pinnan nauhakuviota edessä ja takana sekä paksuinta runkoon sopivaa rengasta, ehkä 2.3 tuumaa vakavalla maastokuviolla. Älä pumppaa renkaita liian kovaa; noin 30 psi:n pitäisi riittää antamaan pidon raskaimmalle ajajalle. Nykyaikaiset sisärenkaat, joissa on sisätiiviste, ovat hyvä idea.  

JARRUT

Jopa alamäkeen demonin on vähennettävä nopeutta tietyillä vaarallisilla hetkillä. Ja tieto siitä, että sinulla on jarruvoima, antaa sinulle varmuutta ladata. Hydrauliset levyjarrut ovat ilmeinen valinta, suurilla roottoreilla lisätään lämpöhajotusta - halkaisijaltaan seitsemän tai kahdeksan tuumaa. Hanki uudet jarrupalat tai anna vanhoille hyvä hiero hiekkapaperilla virkistääkseen puremansa.

TRANSMISSION

Ei haittaa, jos alamäkiseikkailuihin muuntavassa pyörässä on kolmi- tai kaksoisrattaat. Bashguard on hyödyllinen lisävaruste suojaamaan ketjurenkaita kovalta kosketukselta kivien kanssa. Ja tarvitset ketjuoppaan. Kovilla alamäkeillä ammatilliset freeride-koneet on varustettu ketjunohjaimilla – vaikka niissä on vain yksi eturatas. Tämä johtuu siitä, että ketju räjähtää hullun lailla ja voi helposti irrota renkaasta. Ravista, helistä ja rullaa – ketju tekee kaiken tämän ja enemmän!

Ja tässä prosessissa, anna oikealle ketjutukillesi hyvä pussitus. Improvisoi suojakalvo vanhasta sisärenkaasta ja ilmateippiä, jotta se pysyy arpeutumattomana. Voit tehdä saman untuvaputkellesi, joka on se osa, joka todennäköisimmin raapii kiviä.

Hämmästyisit, kuinka helposti pensas tai lohkare voi vahingoittaa paljaita vaihteistokaapeleitasi ja jättää sinut kävelemään kotiin ylämäkeen. Noudata Murphyn lakia ja varusta alamäkikilpailijasi suljetuilla, täyspitkillä vaihdekaapeleilla. Jos kehyksessä ei ole silmukoita, käytä nippusiteitä pitääksesi törmäyksenkestävän muunnelman paikoillaan. Mitä tulee polkimiin, alamäkeen ajaminen mudan läpi, leveämpi on parempi, ja clipless ei ole niin hyvä hektisessä tilanteessa, jossa jokainen mikrosekunti on tärkeä.

KAKSIT

Tässä on gonzon alamäkiammattilaisen vinkki: älä kiristä jarruvipuja maksimissaan. Ne saattavat katketa ​​kolarissa, mutta jos niillä on jonkin verran tuottoa pidikkeessä, vivut voivat vain liikkua koputuksen mukana. Ja saattaa olla viisasta sijoittaa ne helpoimman otteen saamiseksi, kun suurin osa painostasi on takapyörällä – tasaisesti käsivarret ojennettuna kuin Superman lennossa ja selkä satulan takana.

Äärimmäinen laskeutuminen vaatii lyhyemmän varren – eikä vain ojennetussa taka-asennossa. 5 cm:n varren käyttö, kun ajat normaalisti pidemmällä, parantaa ajettavuutta – voit hypätä pyöräretkellä tai pupulla helposti pienten esteiden yli. Tarkkaa hallintaa varten asenna leveämmät tangot, jopa 750 mm, jolloin voit silti siksakilla metsäradan läpi. Yksi näppärä lisä ohjaamoon olisi säädettävä satulatolppa. Nosta se, kun polku kääntyy ylöspäin – pudota se, kun kiipeät alas laaksoon väistäen puunrunkoja.

TAPAHTUMAN JÄLKEEN.

Vanhan pyöräilijän sanonta kuuluu: Ei ole väliä jos . . . mutta kun putoat. Tämä koskee freeride-polkuja – pataottelussa! Joten gonzon ajajan on pidettävä pyöräänsä silmällä ennen ja jälkeen alamäkeen. Se naarmu eturattaassa – onko se todella halkeama? Ilmaiseva narina, jossa tangot kohtaavat varren – onko se varoitus väsymyksestä? Ovatko haarukan ja iskuntiivisteet hyvät vielä kerran? Nämä varotoimet ovat pakollisia, koska joka kerta kun ajelet villillä puolella, pyörä joutuu vasaraan, joka lyhentää sen käyttöikää hieman. Mutta kun putoat pyörältä epätasaisella alueella, voit olla kunnossa – jos olet noudattanut Murphyn lakia.